天气愈发寒冷，到了中午饭点儿的时候，总想吃口儿鲜香的青岛锅贴。

在近些日子里，我去老沧口吃过沧口锅贴，去沈阳路吃过劈柴院锅贴，还去过浮山后、水清沟等处，就是为了中午那顿让我牵挂的锅贴。

近三十年前，青岛评选了首届“青岛十大小吃”，青岛锅贴便名列其中。看来真有必要聊聊我记忆中的青岛锅贴的那些事儿。

昔日仅是小吃，如今上了大席小时候家里是不做锅贴的，能吃到饺子就不错了，有多少家长能给家族成员做锅贴呢？印象中我首次吃到锅贴，还是四十年前的劈柴院。临近春节前，我和一些同学去中山路一带买过年衣物，中午总是到劈柴院去吃午饭，在院里的一家小店头一次吃到了锅贴，当时还挺诧异的：饺子咋还有这种吃法呢？

后来吃锅贴的次数愈发多起来。上世纪九十年代，沧口锅贴俨然成了青岛锅贴的代表，去沧口时一定会去那处邻近沧口火车站的锅贴铺用餐。再后来，沧口锅贴在鞍山路上开了一家规模较大的锅贴店，这里临近鞍山路小学，离我当时的居住也不太远，于是多次去这里就餐。

以后我更吃了无数家酒店的无数次锅贴，留下深刻印象的不多。从前些年开始，一些中高档酒店也发现青岛食客喜欢吃锅贴，于是在主食里便加入了这道小吃，客人在聚会点餐时，需要先把锅贴点上，因为厨师制作锅贴需要现包现煎，自然要花费些时间。

自己喜食锅贴，口味传给孩子不过大酒店的锅贴自然制作精美，不过那仅是酒足菜饱后的点缀，有时往往并不在意它有多么好吃，真要真材实料就心满意足了，因为所有的味蕾，已经全部消化在餐桌上的菜品里了。要能够品味出青岛锅贴的精妙处，还得空着肚子去专门的锅贴店，那才能不折不扣地吃锅贴。

在我前半生的记忆里，青岛的两家锅贴店对我有特别的意义。一家是当年位于德县路上的锅贴铺，一家是位于上清路上的锅贴铺。且听我说说当年的往事。

德县路上的那家锅贴铺就在中山路三角地的东侧，靠近如今的青岛第七中学。1990年年初，我到第七中学去参加研究生考试，总计两个整天，中午时分便到这家锅贴铺就餐。现在回想起来可以说，我是连吃了两天青岛锅贴后，才在考试中名列前茅的。

上清路上的那家锅贴铺叫劈柴院锅贴，就在上清路和标山路路口位置，对面就是在青岛曾经显赫一时的榉林园大酒店。店铺很小，但是口味正宗。那时孩子在太平路小学，我开车每天接送她上下学时，一般要经过这里。有几次孩子中午便要放学回家，我曾带着她和同学到这里吃锅贴，孩子喜欢吃，这让我倍感欣慰。

饺子是水生的，锅贴是火炼的锅贴和饺子本是一母所生，但是性格却截然不同。饺子是水命，她的灵魂只能在滚烫的开水里绽放；锅贴则属火命，需要油和火的煎熬，才能成就他矫健的身姿，以及浸润在他灵秀的内心里的鲜和香。

据说锅贴就由饺子演化来的。这又得提到那位令人生厌的慈禧太后。传说总是吃饺子的她觉得要变变花样了，投其所好的奴才们自然心领神会，于是将饺子投入煎锅，成就了锅贴这道美味。

现如今，一口铁锅成了锅贴的命脉。猛火急攻其表，油气蒸发其里，在滋滋的音乐声里，面粉的麦香与馅料的鲜香融化为一体，所谓水火既济，达到的境界则是食物的涅槃与重生。

我总认为，精到的美食是与文学艺术息息相通的。王国维曾经说，诗歌以境界为上，美食又何尝不是如此呢？现如今制作青岛锅贴的饭店餐馆多如过江之鲫，但是能够自成境界而过江成龙的青岛锅贴又有多少呢？

吃劈柴院锅贴，想起那位慈祥老太以前吃的锅贴店，近些年大多因拆迁等原因销声匿迹了，吃过一些新生的锅贴店，也没给我留下什么印象。近些年吃的最多的，当属沈阳路上的劈柴院锅贴。一是觉得这里的口味是正宗的青岛味儿，二是锅贴里的海鲜馅料制作精到，堪称中国海派锅贴的代表。

自从上世纪八十年代，开在中山路劈柴院的锅贴出名后，青岛的大街小巷出现过不少打着劈柴院锅贴旗号的锅贴店，但是我知道，好多都是冒名的，真正劈柴院锅贴的传承者并不很多，沈阳路上的这家便是其中之一。

去这里吃锅贴既久，便与劈柴院锅贴的主人朱建萍成了朋友，开聊后才知道，她还和我的同事——一位著名的青岛女诗人既是中学同学还是“闺蜜”。朱建萍还自嘲地告诉我，年轻时她也有个诗人梦，没想到最终将诗写进了锅贴里。我说，诗人之诗在于滋润青岛人的精神，你写的锅贴之诗，则滋养青岛人的口胃，都是在给青岛人创造生活的新境界。

朱建萍还告诉我，当年在劈柴院里锅贴铺里当家的母亲李慧智老人，已经于前几年去世了。去世前老人还叮嘱她，一定将家传的青岛锅贴烹饪技术传承下去。

当年的劈柴院锅贴掌门人李慧智老人

一味料不能少，每盆馅儿不马虎李慧智老人一生育有四个漂亮的姑娘，在上世纪八十年代里，那可真是令街坊邻居羡慕的家庭。朱建萍在家里排行老四，当年还在上学时，便天天吃住在母亲的锅贴铺里，真可谓劈柴院里养大的姑娘。朱建萍还清晰地记得当时的价格，那时五块钱一斤锅贴，一斤锅贴称五十个。他还记得，曾有不少人能够一个吃一斤。

上世纪九十年代初，长大成人的朱建萍开始另立门户，于是在市北区沈阳路上租了齐鲁机电公司的房子，开起了一家名叫“齐鲁机电”的锅贴铺。中山路上的劈柴院后来改造了，原来母亲的锅贴铺没有了，朱建萍于是把沈阳路的锅贴铺更名为“劈柴院锅贴铺”，并到工商局注册了商标。

如今沈阳路上的劈柴院锅贴店内。

自从打出劈柴院锅贴铺的招牌后，慕名而来的消费者越来越多。朱建萍的母亲将自己最珍贵的调馅儿秘方传授给朱建萍，这一干就是接近三十个春秋。朱建萍很清楚，母亲的秘诀就是每一盆馅儿都不能马虎，每一味调料都不能缺少。如今店里的生意天天火爆，但是调馅儿这道最主要的工艺，都是朱建萍亲自上阵。

朱建萍的儿子如今已经长大成人，在母亲反复劝说下，终于同意“子承母业”，如今也在香港路上开了一家劈柴院锅贴店。另外，朱建萍还在麦岛附近开了一家分号。这三家店当然属于正宗的劈柴院锅贴。

如今沈阳路上劈柴院锅贴内的食客。

青岛锅贴出位，全靠青岛海鲜锅贴不是青岛专利，全国各大城市几乎都有自己的锅贴。近些年我屡次去南京，当地的清真李记锅贴远近闻名，也颇有自己的特色。我一直在想，青岛锅贴的特色究竟在哪里？答案其实很简单，在于青岛独特的海鲜。

我向来认为，不管是饺子、锅贴，还是馄饨、炉包等面食小吃，三鲜馅儿的最正宗也最靠谱儿，当然也最好吃。而在青岛人目里的所谓“三鲜”，就是猪肉、韭菜、虾仁（海米）。如果跳出三鲜馅儿，能够创新制作出更多风味，那自然是求之不得的事。

青岛人靠海吃海，几乎所有菜品的创新里，都离不开海鲜的元素。在鲁菜中，每每把青岛菜独列为其中的一个分支，与青岛海鲜有绝大关系。青岛锅贴之所以能够区别于其它城市的味道与境界，也全在于青岛海鲜。

在青岛的锅贴里，我看到了好多海鲜元素，比如虾仁锅贴、八带锅贴、黄花鱼锅贴、扇贝锅贴、虾虎锅贴、海参锅贴等等。因为有海鲜元素的参与，青岛锅贴在全国的各种锅贴中脱颖而出独树一帜。

我总认为，美食风气的推波助澜离不开商业化动作，但是商业化动作往往掩盖了美食的本来面目。在金钱和利益面前，美食往往成为它们手里的小姑娘而任人揉搓。比如，锅贴馅里加海参、加鲍鱼，我总觉得莫名其妙。海参鲍鱼属于高档食材，或许加在里面，重要的目的不是提鲜，而是提高身价吧。

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